ROTJ Xwing replica (MPC 1/43)

 
Et voici une nouvelle réplique d'un modèle studio tout droit sorti des archives du Retour Du Jedi! 😉

Exactement comme celle faite pour le concours ArchiveX il y a quelques temps, cette maquette construite par ILM est basée sur le kit MPC. Je pars donc cette fois encore avec exactement le même modèle que l'originale 👍

Nous avons la chance de découvrir ces petites pépites grâce au PropStore dont voici quelques photos prises par leur soin et récupérées sur leur site:

Il y en a beaucoup d'autres (en plus d'une vidéo de présentation) et toutes ces photos récoltées ont été indispensables pour réaliser, au mieux, cette réplique. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs éclairages différents. C'est important pour bien appréhender les teintes et les effets.

Avant de m’étaler sur le montage lui-même, voici donc ma version (ou mon interprétation) de ce modèle de tournage encore tellement unique:

Et je termine par quelques photos de comparaison:

Je suis plutôt content du résultat 👍 Évidement, ça n'est jamais parfait mais je retrouve "l'ambiance" générale de la maquette et c'est ce qui est important.
Je vais revenir sur ces petits points qui font que cette réplique est assez délicate à faire.

En attendant, on reprend depuis le début, juste après avoir longuement analysé la maquette d'origine et ouvert la boîte (ce qui est préférable me direz-vous 😁😂)

J'attaque donc par la verrière qui est, comme sur la maquette du film, refaite à la carte plastique (de 0.5mm).

L’intérieur du cockpit est modifié afin d’accueillir la tige en alu (de Ø10mm) qui parcourt tout le kit. Ce tube est pour fixer la maquette par l'avant ou par l'arrière afin de la filmer. A l'arrière et à l'avant du tube, un manchon est ajouté pour avoir le filetage (de Ø6mm). C'est par là que la maquette se retrouve fixée au support de tournage.
On peut voir aussi que j'ai coupé le nez de la maquette mais j'y reviendrai un peu plus tard.

La partie blanche qui cale la tige dans le fuselage (je remets la photo)...

...me sert aussi d'attache pour la tige de fixation au futur socle. Cette pièce blanche est une sorte de plastique que je peux facilement couper et poncer mais elle peut très bien se faire en bois par exemple.
J'ai voulu avoir la même tige courbée que sur la maquette originale et j'ai donc mis de quoi fixer une vis de Ø3mm puis j'ai simuler ce qui semble être de la résine sur l'originale avec de la carte plastique. (J'ai choisi une vis de 3mm car ma tige de fixation fait 4mm):

Avant / Après

Comparaison originale / pâle copie de faussaire:

Je m'occupe ensuite de la pièce arrière en la modifiant (avec une forêt conique) pour laisser apparaître le manchon (que l'on voit sur les photos finales au dessus):

Je scratche ensuite la pièce qui vient boucher l'entrée du tube. Il est fort probable que ILM ait récupéré cette partie sur un autre kit mais moi, j'ai pas ça en stock donc bon 😁

La pièce originale ressemble à ça:

...et elle provient d'ici:

La mienne est donc faite de styrène et marche parfaitement 😉

Vient maintenant la mise en place des ailes.
Pendant mon analyse avant montage, j'ai remarqué que les ailes du bas étaient plus basses que celles du haut. En gros, elles ne forment pas vraiment un "X".

Et je trouve que c'est une particularité qui donne une certaine allure à ce Xwing. Je vais donc, pendant la mise en place, opérer des torsions et un collage adéquat pour obtenir cette forme du mieux que je peux.

Mais avant, je dois m'occuper des moteurs et de leur éclairage.
Sans rentrer trop dans le détail, j'ai utilisé des leds de 5mm blanc froid transparente que j'ai peint au Tamiya Clear rouge.
Je n'ai malheureusement pas trouvé de tube alu du bon diamètre / épaisseur pour mettre dans les réacteurs et je me suis donc tourné vers du styrène. Sur l'originale, ces tubes servent simplement à protéger le plastique de la chaleur de l'éclairage. La technologie des leds froides n'existait pas encore.
Une fois tout en place et peint, des ronds de plastique rouge transparent sont placés devant les leds. Évidement, pour faire cet éclairage, il faut modifier les pièces du kit. Juste un peu de perçage, etc. Rien de très compliqué.

Les fils passent par ce chemin et seront cachés par la pièce qui vient par dessus:

J'ai aussi fait attention à respecter les autres petites particularités comme les emplacements des passages de câbles qui sont légèrement décalés:

Les petits "ratés":

Ou encore le fait que les pièces qui contiennent les volets pour les trains atterrissage sensées être dessous, se retrouvent sur le dessus!

Je peux ensuite mettre les ailes en place et passer les câbles vers l'avant.
Il va de soit que je prends soin d'utiliser les mêmes couleurs pour les fils qui dépassent (rouge et orange). Les leds ne seront d'ailleurs alimentées que par ces fils, à l'avant. J'ai gardé les mêmes spécificités que l'originale 😉. Tout cela est logique: lorsque la maquette est filmée de face, inutile de l'éclairer mais lorsque c'est de derrière, il faut alimenter les leds des moteurs.

A mon avis, les leds que j'ai installées auront été quasiment que pour les photos! Je ne pense pas les allumer très souvent. Mais ce n'est pas grave, la maquette est fonctionnelle et fidèle, c'est ce qui compte!

Ci-dessous la forme des ailes est respectée au mieux.

Les "caches" (ou charnières) à l'intérieur des ailes auraient dû être faits avant de venir assembler les deux éléments du fuselage. Je m'en suis rendu compte un peu trop tard. Ça aurait été plus simple et probablement plus propre. Il s'agit de deux bout de styrène de 0.75mm

Il est temps de revenir sur le nez.
Clairement, cette partie est très particulière à cette maquette. Difficile de comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé. Peut-être qu'à l'origine il ne ressemblait pas à ça mais qu'il y a eu une casse puis réparation? J'imagine qu'il y a une explication toute simple à ce nez "déformé" mais qu'on ne saura jamais.

Quoi qu'il en soit, il va falloir essayer d'imiter sa forme.
Ça commence par séparer toute la partie du reste du fuselage:

J'effectue un premier ponçage pour réduire un peu la longueur du nez et son épaisseur avant de le recoller en place.

Puis, il faut découper la petite ouverture mais de manière à garder la chute qui viendra se remettre où elle était.

Je fais passer les câbles par l'ouverture créée et je fabrique des cosses avec de simples bouts de laiton et du scotch noir d’électricien.
Afin de maintenir la chute en place, je fais un système très simple avec une languette qui se coince dans une fente à l'intérieur du nez.

Arrivé là, je n'étais pas très satisfait de la forme de ce nez. Quelque chose n'allait pas. Je suis donc revenu dessus en insistant particulièrement sur sa largeur. Je n'avais effectivement pas assez insisté sur ce point:

Après encore un peu de peaufinage, j'avais quelque chose de plus fidèle et satisfaisant 👍🙂:

Il ne me reste plus qu'à refaire les canons avec du tube en laiton

A ce stade, ils ne sont pas encore collés. Ils le seront plus tard.

...et me voilà prêt à attaquer la peinture! 😉

A part pour le vert, j'ai utilisé les teintes ArchiveX.

Je précise encore une fois que ce qui suit n'est que ma propre interprétation!

Une des difficultés a été de discerner ce qui a été fait ,disons, en couleur de base de ce qui a été peint pendant la patine. Cela revient à discerner le REEFER GREY du LARK DARK GREY 😅

La base est en REEFER WHITE.

Pour le reste, je pense qu'un "plan" sera beaucoup plus rapide est efficace 🙂 A part les deux panneaux en ARMOR GREY et celui en GRIME LT, le reste des panneaux gris est en REEFER GREY:

Mon mix pour le vert s'est avéré, après la patine, n'être pas très exact.Il n'a pas évolué comme je le pensais. Il faut opter pour quelque chose de plus jaunâtre. Pas facile à cerner sur l'originale avec la patine par dessus! Je n'ai pas voulu chercher à rattraper après coup. Une chose importante en maquette: le mieux est l'ennemi du bien 😉

Je me rends compte que j'ai oublié de préciser que le jaune au niveau des réacteurs est fait au REEFER YELLOW.

La liste des particularités s’allongent avec les marquages rouges sur les ailes. En effet, il est marqué RED4 sur le dessus et RED5 sur le dessous! 😁
J'imagine que la maquette a pu servir plusieurs fois sans qu'on remarque qu'il s'agit de la même! D'autant que ce sont des maquettes dîtes "d'arrière plan" et leur passage est par définition rapide et loin de la caméra.

Les marquage sont aussi différents en forme. Sur le dessus, je les ai masqué à la main:

Tandis que sur le dessous, j'ai découpé la planche de décals pour en faire un cache (même technique que sur la version ESB)

On peut constater que les formes sont fidèles à l'originale.

Dessus:

Dessous:

Une fois toutes les couleurs posées, j'ai passé un léger voile de REEFER WHITE pour "calmer" un peu les teintes. C'est très léger, la suite de la patine fera le reste.

Et heureusement que je suis un minimum! J'ai fait une erreur et personne ne me dit rien!! 😆

Bon, juste avant la patine, j'ai remarqué une petite erreur d’interprétation vite rattrapée:

Cette fois c'est bon, je peux salir tout ça!

Comme d'habitude, il est quasiment impossible de décrire avec précision chaque étape. En plus, la patine a été faite rapidement car il s'agit de technique "classiques" aux modèle ILM.

La grosse première étape a été faite avec du LARK DARK GREY et l'aéro. Il y a du voilage, du masquage, des effets à main levée, etc.

Ensuite, j'ajoute de très légers voilage de LARK LIGHT GREY au niveau des moteurs et des ailes et un voilage de RUST bien ciblé. Pour moi, ce voile là est partout sauf sur le dessous, les canons et est très très léger à l’intérieur des ailes.
On peut voir, par exemple, qu'il est assez marqué sur le dessus de l'aile gauche. Le contraste entre le canon bien blanc et l'aile jaunâtre est bien visible.
 C'est flagrant sur l'originale l'originale, sur mes photos l'effet est un peu mangé par l'éclairage:

Je fais ensuite les touches de ENGINE BLACK en appuyant certaines zones, les traces de lasers, les moteurs, etc.

J'arrive maintenant à la dernière étape. Il est difficile de ne pas remarquer que ce Xwing est rempli d'éclaboussures!
C'est un effet assez simple à réaliser en soi (avec une pression à l'aéro très très basse, proche de zéro. En tout cas c'est comme ça que je procède) mais elle est en même temps impossible à maîtriser est assez imprévisible!

Il faut bien être conscient au moment où on attaque ces éclaboussures qu'aucun retour en arrière n'est possible! On ne peut ni effacer ni rattraper! 
Enfin si, il suffirait peut-être de faire cette étape avec une peinture au diluant différent. Par exemple, ma base est en acrylique et il faudrait donc faire les éclaboussures à l'enamel pour pouvoir passer un coup de chiffon sans risque. Théoriquement oui. Mais je pense que ce serait sans fin et rendrait le résultat tout sauf naturel!
A mon avis, il faut laisser les choses se faire et les petites imperfections qui font le caractère de cette peinture!
Je sais que j'ai eu la main lourde par endroits, que certaines gouttes d'éclaboussures sont peut-être un peu grosses et j'en passe. Mais ce n'est pas grave, comme je le disais au début c'est de saisir "l'ambiance" qui importe 😉 Ce ne sont pas des défauts à proprement parlé, j'appellerais ça une petite touche personnelle 😆

J'ai donc, et suivant ce que je voyais sur mes photos de ref, fait des éclaboussures de LARK DARK GREY puis de REEFER WHITE. Il faut prendre le temps de regarder les endroits où il faut insister et ceux où il y en a très peu. Il vaut mieux attaquer en sachant où on va un minimum.

Mais, après ces photos, je me suis rendu compte d'une autre erreur d’interprétation de ma part. Rien d’irrattrapable heureusement.
J'ai simplement considéré que les éclaboussures étaient la dernière étape mais ce n'est pas le cas. Juste au dessus, je dis finir avec des touches de ENGINE BLACK. C'est cette étape qui vient en fait en dernier! Il n'y a pas d'éclaboussures sur ce noir!
J'ai donc repris ces touches et même quelques autres en LARK DARK GREY (faites à la première étape) et j'avais quelque chose de beaucoup plus juste 👍🙂
Donc là aussi, il faut prendre le temps de regarder ce qui est peint par dessus les éclaboussures.

Voilà qui conclut ce montage.
Beaucoup de plaisir comme d'habitude 😉

Il serait génial que le PropStore nous dégote un autre modèle du genre un de ces quatre. Ce sont vraiment de belles pièces chargées d'histoire et un bel hommage à ILM...

Comments

[Phil Aslan]

Je l'avais pris effectivement pour le Slave 1 et ce vert est pour moi celui qui se rapproche le plus de celui sur ton X-wing, après dilution.D'ailleurs il fait partie des référencements possible pour le X dans le descriptif :



"After a recent further Study of Slave 1 at Identities we discovered that AX-032 1975 Coach Green has an almost identical hue to the wing wells, though these are heavily layered and weathered we think it is likely a main contender for the primary layer, also another possible Fett colour and X-Wing panel colour"



Ton avis ?

Phil

[Phil Aslan]

Ton soucis de fidélité à l'original (en lisant tes explications... ) force le respect !

C'est vrai que reproduire à la tache prêt serait "schizophrène" et c'est bien l'ambiance globale qu'il faut restituer, en tout cas c'est aussi mon avis.

Ce n'est pas la premère fois que tu évoques un vert non conforme, tu ne trouves pas ton bonheur dans les ArchivesX ? J'ai bien récupéré ceux du Slave 1 donc le vert du X-wing doit y être forcément.

Super taff comme d'hab , Bravo Alex !